• Единый Метод Конструирования Мужской Одежды Цотшл
• Единый Метод Конструирования Одежды Цотшл Скачать Бесплатно

Метод конструирования это всего лишь. Единый метод конструирования женской одежды ЦОТШЛ.

Прежде, чем приступить к построению основы, нужно разобраться. Какие же построения вообще известны. Начальные этапы конструирования связаны с появлением кроеной одежды. Кроить (франц.

Tailler) - в переводе дословно означает делать по росту, по мерке. Историю совершенствования формы и конструкции одежды можно условно разделить на два направления: Эволюционный рост вместе с развитием самого человека и общества, Развитие формы и конструкции одежды под влиянием моды. Что собой представляют методики и системы кроя? Как они появились и в каком состоянии находятся сегодня? Методы конструирования по точности и обоснованности получаемых результатов можно разделить на: Приближенные.

1. Данный метод, предусматривает единый подход к конструированию мужской, женской и детской одежды. «ЕМ ЦОТШЛ» - Единый метод Центральной опытно-технической швейной лаборатории. Этот метод разработан на базе Единой методике ЦНИИШП и отличается от неё заменой отдельных расчетных формул измерениями фигуры или некоторым упрощением формул. В основе данной методики лежат данные полученные, в результате антропологических исследований по типологии населения.
2. Mar 2, 2011 - Единый метод конструирования одежды, разработанный Центральной. Обслуживания населения РСФСР (ЦОТШЛ), применяется.

Единый Метод Конструирования Мужской Одежды Цотшл

Их точность зависит от точности начальных измерений - снятия мерок. Следовательно, чем больше имеется информации о фигуре человека, тем больше шансов построить что - то достойное внимания. Приближённые методы. Муляжный метод Появился много веков назад и до сих пор не утратил своей актуальности. Создание модели и получение разверток ее деталей в соответствии с художественным замыслом осуществляется путем макетирования изделия на фигуре человека или на манекене. Рассчетно - графические методы В 1800 году лондонский закройщик Мишель разработал систему кроя, получившую название Дриттель.

Автор делил половину обхвата груди на три равные части (по 1/3 для ширины спинки, проймы и переда). Такой метод позволял создавать однородность покроя одежды для различных размеров. Это была, пожалуй, первая «сетка» для графических построений чертежа конструкции одежды. Идея проста: разделив исходный рисунок на клетки с одинаковой стороной можно по своему желанию пропорционально увеличивать или уменьшать этот рисунок. Различные варианты масштабного способа кройки просуществовали достаточно долго, развивались и улучшались различными авторами, но, несмотря на все попытки их совершенствования, они давали более или менее приемлемые результаты только для условно - нормальных фигур. А для фигур с отклонениями изготовление выкроек требовало многочисленных примерок и переделок.

Требовалось найти способы измерения и построения чертежей деталей кроя в соответствии с реальным строением фигуры человека. Мюллер создал так называемую тригонометрическую систему кройки. По этой системе, учитывая, что фигура человека представляет собой сложную поверхность, для измерения фигуры применяли принцип сферической тригонометрии, а построение чертежей разверток выполняли с помощью дуговых засечек по трем сторонам треугольников. Вершинами треугольников служили узловые точки деталей конструкции, а сторонами - измерения фигуры человека.

Аналогичную систему одновременно с Мюллером создал Руссель. В обоих вариантах тригонометрической системы использовалось большое количество измерений, особенно дуговых. Однако и этого было все же недостаточно для точного отражения размеров и формы поверхности фигуры человека. В России наибольшую известность получили так называемая координатная система братьев Левитанус и система Ленгриджа. Эти системы не требовали сложных расчетов и предусматривали построение чертежа по отдельным точкам, найденным путем геометрического построения в прямоугольной системе координат. В основу этой системы кроя был положен более детальный учет строения тела человека.

Применительно к условиям массового производства наиболее удачной оказалась координатная система конструирования С.Н.Короткова, разработанная в 1934 г. ЦНИИШП проводил работы по созданию единой методики конструирования мужской, женской и детской одежды (ЕМКО). Анализ накопленного опыта показал, что методы и приемы построения чертежей конструкций этих изделий практически одинаковы, меняется только сам человек, как объект конструирования. В основу ЕМКО был положен рассчетно - аналитический метод, по которому чертежи конструкции строят путем геометрических разверток сглаженного контура фигуры человека с припусками на свободное облегание (СО) и декоративное оформление. Кому приходилось строить чертежи по этой методике, заметили:.

громоздкость графических построений и расчетных формул;. метод, все же, не обеспечивает необходимой точности построения основы;. требуются уточнения в процессе изготовления опытных образцов;. сложность в выборе прибавок на СО. ЦОТШЛ (центральная опытно-техническая швейная лаборатория) разработала ЕМКО для создания одежды индивидуального назначения.Так как индпошив предполагает примерки, был предложен упрощенный способ построения первичного чертежа. В дальнейшем была разработана ЕМКО СЭВ,обобщившая опыт конструирования стран-участниц бывшего СЭВ. Унификация расчетов, детализация и классификация припусков, новые методы графического построения отдельных узлов усложнили методику конструирования, но не сделали ее лучше и надежнее предыдущих. В обычной практике конструирования она скорее служит общим языком для передачи информации, чем инструментом каждодневного пользования.

Sep 29, 2016 - Бланк резюме для устройства на работу: образцы заполнения. Можно скачать для заполнения в формате RTF и редактировать. Образец резюме в формате rtf. Образец резюме. Запомните, резюме всегда должно быть у Вас под рукой. Предпочтительно в редакторе MS-Word (сохраняйте в формате.rtf ). Ниже приводятся образцы резюме для того чтобы иметь представление. Используйте общераспространенные форматы файлов - doc, rtf. Формат pdf - он позволит донести форматирование вашего резюме без искажений. Шаблоны и бланки резюме, которые можно скачать и заполнить в Word. Скачать шаблон резюме, который вам понравился в формате RTF. Если вы не участвовали в нашем опросе, вы можете сейчас посмотреть как будет выглядеть резюме для печати: - в формате rtf - в формате pdf.

Как известно, эстетичность внешнего вида любого плечевого изделия, а также качество его посадки на фигуре во многом определяется правильностью разработки такого важного конструктивного узла, как. Таким образом, при разработке конструкции рукава всегда следует помнить о том, что основные параметры оката во многом зависят от точности расчетов и построения Напомню, что особенности построения чертежа конструкции спинки и переда согласно методике ЦОТШЛ были рассмотрены в е. Прежде чем приступить к описанию особенностей конструирования рукава, следует вспомнить основные моменты, относящиеся к построению среза проймы на изделия (см. Рисунок 1 - Схема чертежа основы женского платья по методике ЦОТШЛ Пройма спинки Для оформления линии проймы спинки определяют вспомогательные точки П 2, П 3, 1 и Г 2. Точку П 2 находят, проведя перпендикуляр из точки П к вертикали из точки.

Положение вспомогательной точки Пз определяет следующий отрезок: Г 1П 3 = П 2Г 1/2 + 1,5 см — для мужских изде­лий, Г 1П 3 = П 2Г 1/3 + 2,0 см — для женских изделий. Вспомогательная точка 1 лежит на биссектрисе угла с вершиной Г 1. При этом Г 1 1 = 0,25 Г 1 Г 4 — 0,3 ÷ 0,7 см - для мужских изделий, Г 1 1 = 0,2Г 1 Г 4 — 0,5 см - для женских изделий. Как отмечалось ранее, в представлена характеристика построения отдельных конструктивных участков чертежа, согласованного с индивидуальными особенностями фигуры человека.

Так, для фигур, отре­зок Г 11 уменьшают на 0,5 см, а отклоненной вперед — уве­личивают на 0,3 см. Середина проймы (точка Г 2) определяется отрезком Г 1Г 2 Г 1Г 2 = 0,5 Г 1Г 4 Линию проймы спинки проводят через точки П' 1, П 3, 1 и Г 2. При оформлении линии проймы учитывают, что при отводе средней линии спинки и при окончательном ее оформлении возникают потери по ширине спинки.

Для сохранения ширины спинки на уровне лопаток вправо от линии проймы откладывают отрезок, равный расстоянию от вертикали из точки Ао до средней линии спинки, и линию проймы проводят через полученную точку. Пройма переда Вершина проймы переда определяется уровнем точки П 4, положение которой задается которая отрезком Г 4П 4 = П 2Г 1. От точки Г 4по вертикали откладывают отрезок Г 4П 6 Г 4П 6 = Г 4П 4/3 Вправо от точки П 6 откладывают 0,6 см (точка П 61). Из точки П 61 радиусом, равным отрезку П 61П 4, влево от точки П 4 проводят дугу. Из точки А 9 на этой дуге радиусом, равным Ш п, делают засечку и ставят точку П 5.

Для определения положения точки П 5 в изделиях для фигур с наклонным плечевым поясом (сутулых) и плечевым поясом, отведенным назад (перегибистых), из точки Г 7радиусом, равным измерению Впкп 2, про­водят дугу, на которой из точки А 9 делают засечку ра­диусом, равным ширине плечевого ската, и ставят точ­ку П 5. При этом положение контрольной точки П 6 определяется отрезком Г 4П 6 Г 4П 6 = П 2Г 1/3 Точки П 5 и П 6 соединяют прямой линией, делят ее пополам и ставят точку 3. Из точки 3 к прямой П 6П 5 восставляют перпендикуляр 3-4 высотой 1,0 см. На биссектрисе угла с вершиной в точке Г 4 откла­дывают отрезок Г 42 = 0,2Г 1Г 4. Для фигуры с рукой, биссектрису увеличивают на 0,5 см, а отклоненной вперед — уменьшают на 0,3 см. Через точки П 5, 4, П 6, 2 и Г 2 проводят линию прой­мы.

В конструкциях изделий с большим раствором на­грудной вытачки точку П 6 перемещают влево на 0,5?0,8 см. В платьях длину проймы из-за растяжения материа­ла уменьшают на величину П 5П 51 П 5П 51 = 0,3 ÷0,5 см. Построение чертежа рукава Разработка чертежа рукава согласовывается с измерения­ми руки и параметрами проймы.

Основным измерением руки является. Это измерение с уче­том прибавки на свободное облегание Поп определяет ширину рукава на уровне глубины проймы.

При по­строении чертежа рукава сильно зауженного книзу, используют дополнительные измерения руки:. обхват плеча в нижней части О пн (измеряют при свободно опущенной руке непосредственно над локтевым суставом).

обхват плеча в локтевом суставе О л (измеряют при согнутой под прямым углом руке через локтевой сустав). обхват предплечья в верхней части О пр.в (измеря­ют при свободно опущенной руке непосредственно под локтевым суставом).

обхват предплечья в средней части О пр. (измеряют при свободно опущенной руке на уровне середины пред­плечья;. (из­меряют на уровне лучезапястного сустава) В качестве дополнительного измерения при конструировании рукавов используется длина рукава (Друк), которая соответствует модельным особенностям изделия. Для правильного сопря­жения рукава с проймой следует обязательно согласовать между собой такие важные показатели, как « высота проймы» и «высота оката рукава», а также «длина проймы» и «длиной оката рукава». Длину проймы измеряют от точки П' 1 до точки П 5 без учета припуска на сутюживание проймы спинки (см.

Рисунок 1) Для определения высоты проймы в женских изде­лиях ее вершины на чертеже изделия ( см. Рисунок 2,а) соединяют пря­мой линией (точки П' 1 и П 5 или точки П 1 и П 51) Из середины полученного отрезка ( точки О) на линию глубины прой­мы опускают перпендикуляр ОО 1, который и определя­ет высоту незамкнутой проймы (Впрн) на чертеже (иногда этот показатель называют глубиной проймы). Рисунок 2 - Схема чертежа рукава в методике ЦОТШЛ Высоту оката рукава (Вок) определяют исходя из вертикального «диаметра» контура проймы, уменьшая его на величину отрезка ОО 2, который с учетом развития дельтовидной мышцы руки имеет следующие значения: 2,5 см — при обхвате груди 88— 92 см; 2,0 см — при обхвате груди 96—104 см; 1,5 см — при обхвате груди 108-116 см; 1,0 см — при обхвате груди 120 см и выше.

Таким образом, высота оката рассчитывается по следующей формуле: Вок = Впрн - ОО 2 Для определения показателя ширины рукава применяют следующую расчетную формулу, полученную эмпирическим (опытным) путем и обеспечивающую достаточно точное сопряжение рукава с проймой изделия: Ш рук= 1,25 (Д пр + П пос) - 1,6х О 1О 2 - 1,8 см/2 - для женских изделий Ш рук = 0,3 (Д пр + П пос + Ш пр) — 1 см - для мужских изделий. Напомню, что припуск на посадку оката рукава определяют путем умножения длины проймы на показатель нормы посадки (Н) на 1,0см длины проймы, согласованный с волокнистым составом ткани, её жесткостью и толщиной.

Единый Метод Конструирования Одежды Цотшл Скачать Бесплатно

Ппос = Дпр х Н И хотя рассчитанная по указанной формуле ширина рукава позволяет получить достаточно точное соотношение длины ока­та рукава и проймы, все же, полученный показатель следует сопоставить с желаемой шириной рукава вверху (Шрук. Шрук.жел = Оп +Поп Если расчетная ширина рукава не соответствует же­лаемой, то при разработке конструкции используют ши­рину рукава желаемую, а в чертеж изделия вносят соответствующие коррективы по ширине проймы. Допускаемое измене­ние ширины проймы равно ±0,4 см на 1 см изменения расчетной ширины рукава. Так, если ширина рукава расчетная больше или меньше ширины рукава желае­мой на 3 см. Значит, ширину проймы изделия следует увеличить или уменьшить на 0,4. 3 = 1,2 см. Ширину проймы изменяют за счет изменения ширины спинки, полочки или того и другого.

При этом изменение при­бавки на свободное облегание должно находиться в пределах требований моды. Если все уточнения можно осуществить на участке проймы, то увеличивают или сокращают пройму по ширине за счет перемещения бо­ковых срезов. Безусловно, на практике чаще всего используют простой способ определения ширины рукава вверху, исходя из обхвата плеча (Оп) и прибавки к этому измерению фигуры (Поп) При этом ширина рукава в гото­вом виде, а значит и ширина оката рукава (Шок), используемая далее в рас­четах, равняется Шок = (О п + Поп)/2 Для построения чертежа рукава проводят две взаимно перпендику­лярные линии с пересечением в точ­ке О 1 ( см. Рисунок 2) Из этой точки вверх откладывают высоту оката рукава ( Вок) и ставят точку О 2, через ко­торую проводят горизонтальную линию.

В обе стороны от точки О 1 откладывают по 0,5Шок, получая точки Рп и Рл. Из точек Р п и Р л к прямой Р пР л восставляют перпендикуляры, которые, пересекаясь с горизонталью, проведенной из точки О 2, образуют точки О 3 и О 4. На продолжении линии О 3Р п от точки О 3 от­кладывают отрезок, определяющий дину рукава: О 3М = Друк — 1,5 ÷ 2,0 см — для мужских изделий; О 3М = Друк — 1,0 ÷ 1,5 см — для женских изделий; По­ложение линии локтя на чертеже определяется отрезками: О 3Л = О 3М/2 + 5,0 см — для мужских изделий; О 3Л = О 3М/2 + 3,0 см — для женских изделий.

Из точек М и Л влево проводят горизонтальные ли­нии. Прогиб переднего переката рукава по линии локтя ЛЛ 1 = 1? Отрезок ЛЛ 1 сокращают до 0,5— 0,7 см в изделиях из материалов, трудно поддающихся влажно-тепловой обработке в зависимости от формы ру­кава. Ширину рукава внизу принимают по модели ММ 1 = Шрук.н ( в готовом виде) Скос низа рукава зависит от ширины и формы рука­ва и определяется отрезком: М 1М 2 = 2,0 ÷ 2,5 см — для мужских изделий; М 1М 2 = 1,5 ÷ 2,5 см — для женских изделий. Линию низа проводят через точки М и М 2.

Точки Р л и М 2 соединяют прямой линией, пересека­ющей линию локтя в точке Л 2, от которой откладывают отрезок выпуклости рукава на уровне локтя в зависи­мости от моды: Л 2Л 3 = 0,5 ÷ 1,0 см — для мужских изделий Л 2Л 3 = 0,5 ÷ 1,5 см — для женских изделий Точки Р л, Л 3 и М 2 соединяют прямыми, а затем плавной кривой линией. Кривая Р лЛ 3М 2 - линия локтевого переката, кривая РпЛ 1М— линия переднего пере­ката рукава. Для проведения линии оката находят вспомогатель­ные точки:. положение точки 1 соответствует положению точки П 6 на пройме полочки (см. Рисунок 1), то есть Р п1 = Г 4П 6;. положение точки Р 3 соответствует положению точки П 3 на пройме спинки, т. РлРз = Г 1П 3.

расширение оката рукава на уровне контрольных надсечек определяют отрезки 1-1' = РзР'з = 0,5 см. В рукавах с припуском на свободное облегание к ширине рукава вверху (Поп) меньшим 5,0 см для платья и 8,0 см для верхней одежды, приращение к ширине оката увеличивают на 0,2 см на каждый сантиметр уменьшения прибавки. Для оформления верхней части оката находят вспо­могательные точки О 5 и О 6, определяемые отрезками:. для мужских изделий О 2О 5 = О 2О 3/2 + 2,0 см; О 2О 6 = О 2О 4/2 + 0,7 см;. для женских изделий О 2О 5 = О 2О 3/3 - 2,0 см; О 2О 6 = О 2О 4/2 Точки 1' и О 5, Р' 3 и О 6 соединяют прямыми линиями.

Драйвер для геймпада trust predator. Цифровая игровая панель с интерфейсом USB и 2 аналоговыми джойстиками, совместима с ПК и PlayStation 2.

Далее находят вспомогательные точки, определяемые отрезками на биссектрисах углов:. для мужских изделий О 52 = 2,5 ÷ 3 см; О 63 =1,0 ÷ 1,5 см;. для женских изделий О 52 = 2,0 ÷ 2,5 см; О 63 = 1,0 ÷ 2,0 см Точки 1', 2, О 2, 3 и Р' 3 соединяют плавной кривой линией. Программа hyperterminal на русском. Затем находят вспомогательные точки для оформле­ния нижней части оката по следующим отрезкам: 1 -1' = 1-1' (влево по горизонтали); Р 3Р' 3 = Р 3Р' 3 (вправо по горизонтали); Р пГ 2 = 0,5Г 1Г 4 + 1-1' Р п8 = Г 42 + 1-1' Точки Рз' и Г 2 соединяют прямой линией и на ее се­редине ставят точку 4, от которой опускают перпенди­куляр и откладывают на нем отрезок 4-5 = 1,0 ÷2 см. Точки 1', 8, Г 2, 5 и Рз' соединяют плавной кривой линией. Таким образом, на основании описанных построений получается шаблон внешнего вида рукава, который в дальнейшем преобразовывают в чертеж одношовного или двухшовного рукава в зависимости от модели. Следует учесть некоторые особенности разработки шаблона рукава для полных рук.

В этом случае прибавку к обхвату плеча (Поп) берут минимальной из рекомендуемого интервала для конкретной силуэтной формы. Для расширения верх­ней части оката рукава отрезки 1—1' и РзР'з увеличива­ют до 0,7 см.

Построение чертежа одношовного рукава осуществляют по принципу развертки нижней части рукава относительно линий переднего и локтевого перекатов. Этот принцип одинаков для большинства методик конструирования. В частности, при анализе конструктивного построения рукавов согласно методике ЦНИИШП, ВДМТИ и ЕМКО СЭВ мы уже рассматривали способ выполнения такой развертки. Елена, практически любую ткань, в том числе и кожу, можно посадить. Другое дело, свойство ткани посаживаться может быть снижено к минимуму. Но посадка все равно необходима для создания оптимальной формы оката рукава.

Мне сложно рекомендовать выбор величины нормы посадки не видя ткани, не оценив её свойства И все же, возьму на себя смелость предложить посадку в пределах 0,03- 0,04. Даже плащевые ткани способны поддаться такому влиянию. Я уже не говорю о коже, которая, как известно, пластичный материал. Юлия, я рада, что Вы пользуетесь рекомендациями сайта!

Что же касается рукавов, то я не считаю их построение сложным. Это стандартный набор действий по построению шаблона рукава и его развертки относительно линий переднего и локтевого перекатов рукава. После многократного повторения построений Вы будете их считать простыми. Наличие локтевой вытачки обусловлено несколькими факторами: - модельной особенностью, - шириной рукава в области локтя, - растяжимостью ткани (трикотажа), - выбранным способом создания формы рукава в области локтя - способностью ткани образовывать посадку для создания формы в области локтя.

Юлия, локтевую вытачку проектируют в одношовных рукавах, в двухшовных – реже. На вторую часть вопроса отвечаю цитатой из статьи. “Если расчетная ширина рукава не соответствует же­лаемой, то при разработке конструкции используют ши­рину рукава желаемую, а в чертеж изделия вносят соответствующие коррективы по ширине проймы. Допускаемое измене­ние ширины проймы равно ±0,4 см на 1 см изменения расчетной ширины рукава. Так, если ширина рукава расчетная больше или меньше ширины рукава желае­мой на 3 см.

Значит, ширину проймы изделия следует увеличить или уменьшить на 0,4. 3 = 1,2 см.

Ширину проймы изменяют за счет изменения ширины спинки, полочки или того и другого. При этом изменение при­бавки на свободное облегание должно находиться в пределах требований моды. Если все уточнения можно осуществить на участке проймы, то увеличивают или сокращают пройму по ширине за счет перемещения бо­ковых срезов. Безусловно, на практике чаще всего используют простой способ определения ширины рукава вверху, исходя из обхвата плеча (Оп) и прибавки к этому измерению фигуры (Поп)”.